Pizza. История происхождения пиццы

Трудно сказать, какому народу принадлежит честь изобретения того блюда, которое, многократно изменяясь и улучшаясь стало знаменитой итальянской пиццей. Ясно только, что на звание ее «авторов» могут претендовать очень многие. Среди «претендентов» – этруски, римляне, финикийцы, греки…

Из источников по истории древней Персидской Империи можно узнать, что воины царя Дария Великого (521-486 гг. до нашей эры), привыкшие к многодневным переходам, готовили на своих плоских щитах особую разновидность хлеба, на который клали сыр и финики. Подобное блюдо, с самыми разными добавками, известно было и древним этрускам.

Греки, помимо прочих талантов, были еще и замечательными хлебопеками. Судя по всему, именно они стали класть на плоский хлеб сыр и разные добавки еще до выпечки, на сырое тесто. Рациональные греки стали запекать тесто вместе с приправой, в качестве которой могло служить почти все съестное, что посылали им многочисленные "боги" Эллады.

Греческая пицца называлась "plakuntos" (у римлян - "placenta"), то есть "плоский испеченный хлеб". Римляне, известные чревоугодники и мастера совмещать неудобосовместимое, обильно сдобряли пиццу медом и листьями лавра. Платон в своей "Республике" при описании праздничной народной трапезы говорит о лепешке, приправленной маслом, сыром, луком и зеленью, которую обильно запивали вином, после чего с удвоенным пылом слагали гимны.

Согласно одной из легенд, римские легионеры, вернувшиеся из Палестины, принесли с собой блюдо, называвшееся «пицеа», и представлявшее собой хлеб (возможно, пресный), на который полагались различные овощи. По другим сведениям, более достоверным, римляне просто изменили греческий «плакунтос», начав шире использовать сыр и другие ингредиенты. Такое блюдо называлось «плакента».

Один из первых римских историков, Марк Порций Катон, известный также как Катон Старший (234-148 гг. до нашей эры) упоминал «плоский круг теста, который смазывали оливковым маслом, и, покрыв травами и медом, выпекали на камнях». Из первого века нашей эры дошла до нас книга знаменитого кулинара Марка Гавия Апиция, под названием «De Re Coquinaria». Говорят, Апиций так любил еду, что когда у него начали кончаться средства, отравился, боясь умереть от голода.

В книге Апиция содержатся и рецепты прототипов нынешней пиццы – на тесто в разных сочетаниях помещалось оливковое масло, куски мяса цыплят, сыр, орехи, чеснок, мята, перец – почти все ингредиенты современной пиццы. Заканчивался один из рецептов латинскими словами: "insuper nive, et inferes", то ест «охладить в снегу – и подавать». Кусочки подобного кушанья были найдены при раскопках Помпеи, близ греческой колонии Неополис – которая с течением истории стала современным Неаполем.

На протяжении столетий лепешки с сыром и овощами, а также лепешки с луком и чесноком (их и сейчас продают в Италии, называя «деревенской пиццей») готовили жители Апеннинского полуострова.

Однако их изделия сильно отличались от тех, к которым привыкли мы одной важной деталью – на них не было томатов! Томаты были завезены в Европу из Нового Мира – а именно из Южной Америки – лишь в 1522 году. В начале все считали их ядовитыми (вероятно, из-за яркого красного цвета) и даже называли «дьявольской ягодой». Но вскоре бедные крестьяне уже поняли, что помидоры съедобны. Беднота, живущая в окрестностях Неаполя, стала класть ее на привычное блюдо в виде круглых лепешек.

Так появились первые пиццы, похожие на современные. Их делали из муки с оливковым маслом, а наверх, помимо томатов, клали травы и шпиг. К XVII веку это кушанье делается широко известным и популярным, а его изготовители уже называются гордым именем «пиццайоли», которым и сегодня называют мастеров изготовления настоящей итальянской пиццы. Впрочем, в эти дни пицца считается неблагородной пищей простонародья, подобно современным бутербродам, гамбургерам и сэндвичам.

Путь пиццы к славе начался, когда она стала подаваться к королевскому столу. Как пишут историки, при летнем дворце королевы Марии Каролины д’Асбурго Лорена (1752-1814), жены короля Неаполя Фердинанда IV (1751-1821) была построена специальная печь, что бы ее придворный повар мог готовить пиццу для королевы и ее гостей. Но подлинно королевский успех ожидал пиццу позже – в 1889 году. Лишь недавно – чуть больше 20 лет тому назад – Италия стала единым государством.

И вот однажды король Италии Умберто I (1844-1900) и его супруга, королева Маргарита Савойская (1851-1926), приехав отдохнуть в Неаполь, решили попробовать местное блюдо – пиццу. Они призвали в свое палаццо самого известного пиццайоли тех дней – Рафаэлле Эспозито, чтобы попробовать его лучшие произведения. Он приготовил для королевской четы три вида пиццы: одну - со свиным жиром, сыром и базиликом; вторую – с чесноком, оливковым маслом и томатами, а третью – из патриотических чувств – окрашенную в цвета итальянского флага – с томатами (красный), сыром моццарелла (белый) и базиликом (зеленый). Королеве столь понравилось последнее блюдо, что она даже написала повару благодарственное письмо. Рафаэлле Эспозито назвал свое блюдо в честь королевы – так и появилась знаменитая «Пицца Маргарита».

Королевское одобрение немало способствовало популярности пиццы. В конце XIX века пиццу ели в Неаполе на завтрак, обед и ужин. Среди самых популярных блюд была пицца с грибами и анчоусами.

Постепенно пиццайоли придумывали все новые и новые «топпинги» для своих пицц. Вскоре появляются и первые пиццерии, где желающие могли поесть пиццы, выпить и пообщаться с друзьями. Но путь ко всемирной популярности пиццы пролегал через Новый Свет, откуда когда-то привезли в Европу помидоры.

В Америку пицца попадает вместе с многочисленными итальянскими эмигрантами конца XIX столетия. Ее начинают продавать на улицах – первым американским «городом пиццы» стал Чикаго, где ее можно было приобрести по два цента за кусок. Говорят, что первую американскую пиццерию открыл в 1905 году Дженнаро Ломбарди, в Нью Йорке. В Америке Ломбарди называют «Патриархом пиццы», а его пиццерия до сих пор работает. В 1940-х годах изобретают т.н. «Американскую пиццу» - с высокими краями и большим количеством начинки.

Популярность пиццы возрастает после Второй мировой войны, когда возвращаются американские солдаты, находившиеся в Италии. Они не смогли забыть вкус пиццы – и дома, в США, благодаря им, это блюдо делается все более популярным. Еще больше для популярности пиццы сначала в США – а потом и во всем мире – сделали звезды эстрады итальянского происхождения – Джерри Колонна, Фрэнк Синатра и другие.

Вслед за Дином Мартином вся Америка стала есть пиццу и напевать слова из его песни: «Когда луна светит тебе прямо в глаз, как большая пицца». Так пицца становится звездой мировой кулинарии. И хотя в достижении этой популярности огромную роль сыграла Америка, именно Италия остается признанной «родиной» пиццы, и именно туда едут подлинные ценители, чтобы попробовать настоящие итальянские шедевры.

Говорят, настоящую пиццу можно попробовать только в Италии. Наверное, так оно и есть. Хотя и в других странах готовят вкусные пиццы, итальянцы, а особенно неаполитанцы, просто пожимают плечами, когда им об этом говорят. «Разве это пицца? Так, пирог». То, что когда-то было пищей простолюдинов, стало предметом гордости и сегодня в Италии защищается законом.

В 2004 году «подлинный» рецепт неаполитанской пиццы был опубликован в официальной газете итальянского правительства Gazzetta Ufficiale. Настоящая пицца, по мнению правительства, должна иметь тонкую корочку. При ее изготовлении можно использовать только особые сорта помидоров и сыр моццарелла. В качестве добавок допускается лишь базилик, чеснок, душица и оливковое масло. Если при изготовлении блюда нарушены эти правила, говорят итальянские власти – это не настоящая пицца, а просто напросто подделка.

По настоянию Ассоциации неаполитанских пиццеделов (именно Неаполь считается родиной этого популярного во всем мире блюда) и ассоциации “Правильная пицца” правительственный вестник La Gazzetta Ufficiale опубликовал крайне подробные рецепты приготовления пиццы различных наименований. В деталях проиллюстрированы все стадии приготовления пиццы, методы обработки теста и количество ингредиентов для различных пицц. Вводятся три типа настоящей неаполитанской пиццы: классическая "Маргарита", изготовленная из свежих сливовидных помидоров сорта Сан-Марцано, базилика и свежего сыра моццарелла с южных Аппенин; "Маргарита Экстра" с томатами сорта черри, моццареллой из молока буйвола и "Маринара", изготовленная из томатов, чеснока, оливкового масла и душицы.

Неаполитанская пицца обязана быть круглой, не более 35 см в диаметре. Середина должна быть не выше 1/3 см, и корочка не должна подниматься более, чем на 2 см. Также оговаривается тип муки, соли, дрожжей и помидоров, которые должны использоваться.

Владельцы ресторанов не имеют права назвать свою пиццу "Экстра Маргарита", если в ней не используется моццарелла из молока буйволицы - особой южно-итальянской моццареллы. Тесто для пиццы необходимо подкидывать и вращать в руках, как это делают мастера, его нельзя раскатывать. Скалки объявляются кощунственными, и приготовление теста в хлебопечки - еретическим. А выпекать пиццу полагается в печи на дровах при температуре 200-215 градусов. Тесто должно быть приготовлено руками. В целом, пицца должна быть мягкой, эластичной и легко складываемой пополам.

Моцарелле, одному из главных ингредиентов пиццы, тоже стоит уделять повышенное внимание. Так, если для пиццы “Маргарита” (самая простая пицца — с сыром и томатной пастой) подойдет только один вид моцареллы, из молока буйволиц, для “Маргариты супер” необходим уже другой, а для пиццы “Маринара” (пицца с морепродуктами) — так и вовсе третий.

Кроме того, моцарелла должна быть нарезана не абы как, а только тоненькими реечками. Если пицца сделана в соответствии с этими требованиями, ресторан может пометить ее знаком STG, это знак гарантии качества, традиционности и подлинности. Мы находимся далеко от Италии, но это не значит что мы не можем насладиться вкусом пиццы, это блюдо давно стало интернациональным, на радость взрослым и детям.

Предлагаю на ваше рассмотрение рецепт пиццы "Маргариты".

Главное внимание в приготовлении «Маргариты» надо уделить моцарелле: она должна быть нарезана исключительно тонкой соломкой.

Для приготовления теста потребуется:

1 столовая ложка сахара 250 мл обязательно горячей воды 1 столовая ложка соли 1 столовая ложка оливкового масла 350 грамм муки 7 г дрожжей (сухих)

Для начинки потребуется:

2 зубчика чеснока, средних размеров 400 грамм консервированных томатов 1 столовая ложка оливкового масла 2 столовые ложки базилика (сухого) 2 столовые ложки томатной пасты 2 столовые ложки тертого пармезана 100 грамм моцареллы соль и перец по вкусу

Последовательность приготовления пиццы «Маргарита»:

Дрожжи и сахар заливаем 4 столовыми ложками горячей воды, ставим в теплое место, пока масса не запенится (около 15 минут).
Тщательно смешиваем муку с солью, формируем в виде горки, в центре делаем углубление, в которое заливаем оливковое масло, забродившие дрожжи и остатки воды. Хорошо вымешиваем тесто деревянной лопаткой.
Еще раз вымешиваем тесто в течение 5 минут на столе (вручную). После чего укладываем его в миску, накрываем материей и оставляем в теплом месте на полчаса (тесто должно увеличится в объеме примерно в два раза).
Готовое тесто вымешиваем еще раз (около двух минут), после чего растягиваем его и выкладываем на противень ( толщина лепешки не должна превышать 6 мм).
Тушим в течение 20 минут в глубокой сковороде приготовленные: помидоры, базилик, оливковое масло и раздавленный чеснок.
После того, как соус начинает густеть, солим и перчим, добавляем томатную пасту и даем слегка остыть.
Начинку выкладываем на подготовленное тесто, осыпаем моцареллой и пармезаном, после чего запекаем в разогретой до 200 градусов духовке, около 20-25 минут.